Авто Грузия или кусочек тепла, солнца и немного моря в гостеприимной южной стране
Мы проехали 1520 км, прокатились по 9ти из 12 регионов Грузии, побывали на море, посмотрели некоторые старинные крепости этой прекрасной страны. Поели форель с форелевого хозяйства приготовленную на костре, картошку и свеклу прямо с поля запеченную в углях, попробовали айву с дерева.
Проехались по разбитым (как будто военным), но официально чуть ли не главным дорогам страны. Побродили по замкам и крепостям. Заглянули в пещерные города Вардзии…
Вот так выглядел наш маршрут на карте страны:
Нас было четверо: Я, Василь, Ярослава и их маленький сынишка Амир (на время похода ему было 5,5 месяцев).
Вот немного о том, как мы катались:
Едем из Тбилиси в сторону Кутаиси, проезжаем небольшой населенный пункт – Гори. Ну как небольшой, по моему здесь это даже город.
Специально завернули в Гори, чтобы заехать-посмотреть дом-музей И.В.Сталина.
Не сказать чтобы он нас сильно впечатлил, но один раз посетить его наверно стоит.
В музее есть главный корпус – это большое знание, построенное в сталинистском готическом стиле. Строительство его началось еще при жизни Сталина (в 1951 году), строилось оно изначально как здание местного музея истории, но вполне очевидно то, что он должен был стать мемориалом Сталину (в городе где он родился).
Также там есть еще одно здание – дом в котором Сталин родился и провёл первые четыре года жизни. Что вообще можно посмотреть в нём – в основном много вещей, фактически или предположительно принадлежащих Сталину, включая часть мебели из его рабочих кабинетов, подарки подаренные ему различными известными личностями. Также представлено большое количество иллюстраций, картин, документов, фотографии и газетных статей. А еще там хранится посмертная маска Сталина (говорят это одна из двенадцати копий существующих).
Еще на территории музея стоит личный железнодорожный вагон Сталина. Это реальный вагон, который использовал Сталин для своих различных поездок (с 1941 года). Вагон был передан музею в 1985 году.
Мы погуляли по музею и едем дальше.
Далее едем в основном по асфальтированной дороге до Кутаиси. Дорога проложена по сложному горному рельефу, поэтому достаточно часто петляет серпантинами, иногда едем по огромным туннелям прорубленным прямо в скалах.
Следующий день. Сегодня от нашего места ночевки (около 30-40км на юго-запад от Кутаиси) – едем в Кутаиси. Хотим погулять по этому (второму по величине) городу Грузии.
Он оказался не таким уж и большим, причем пока мы ехали в сторону центра, не сказать чтобы мы видели какие-то интересные и красивые места, где бы нам очень захотелось погулять. Ну и в самом центре мы провели достаточно немного времени, погуляли по центральному парку, посмотрели пару интересных фонтанов и решили выезжать.
Мы подумали, что архитектуру мы посмотрели, теперь время для природных достопримечательностей Грузии. Мы решили, что они заслуживают нашего внимание больше и выдвинулись на север. Мы сегодня хотели заехать посмотреть один интересный каньон (Мартвильский каньон).
На самом деле, это очень интересное и красивое место. Это место окружено редчайшими реликтовыми лесами, подземными реками и высокими скалами. Каньон находится недалеко от небольшого городка Мартвили на реке Абаши. Вообще Мартвильские каньоны считаются одной из самых ярких природных достопримечательностей Грузии.
Это не просто каньоны, это место с потрясающей природой. На протяжении многих лет, вода проделала в скалах ущелья, которые достигают 40 метров, на дне которого и протекает река.
Каньоны, сами по себе, очень красивые, окружены изумрудного цвета водой и зелеными растениями, которые свисают над скалами, которые обросли зеленым мхом. На территории Мартвильских каньонов есть много красивых водопадов, которые сверху легкодоступны.
Еще пару лет назад эти каньоны были легкодоступны для обычных людей в любое время, и каждый желающий смог придти и полюбоваться их красотой. Теперь же подходы к ним огородили, сделали закрытую территорию и пускают только в светлое время суток и за денюшку. С одной стороны, конечно хорошо что это место охраняют и убирают, но с другой стороны оно немного потеряло в своей нетронутой человеком природной красоте, теперь там рукотворные подмостки и дорожки. И кстати если вы хотите – можно даже поплавать на надувной прокатной лодке вдоль каньонов, по изумрудно-прозрачной воде.
Это замечательное место: захватывающая природа, огромные скалы, водопады, вода прозрачно-голубого цвета, потрясающая энергетика Юрского периода, о котором напоминают следы динозавров, которые были найдены в пещерах. Здорово что мы туда попали, хотя дорога к ним проходит через много деревень, местами едешь по практически закончившемуся асфальту, но в основном там гравийка, так что времени чтобы проехать эти 80 км, надо закладывать часа 3.
Следующий день.
Очень большой и насыщенный день.
Начался он с того что выезжая с нашего места ночевки мы проезжали город Багдати. Именно в этом городе в 1893 году родился будущий советский поэт. Также здесь он прожил первые годы жизни.
И конечно же здесь есть музей Маяковского. Он появился в Багдати в 1940 году (по личному распоряжению Сталина), тогда же Багдати был переименован в Маяковский и так назывался следующие 50 лет.
Маяковские — украинцы из запорожских казаков. Дед Маяковского в свое время переехал в Закавказье и поселился в Ахалцихе (на юге Грузии), где родился отец Маяковского — Константин. Он стал лесничим и поселился в Багдати, где снял дом около дороги, ведущей на Абастумани — по ней возили лес и прямо из дома можно было контролировать этот процесс.
Именно в этом доме в 1893 году родился будущий советский поэт. «Родился 7 июля 1893. Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия«.
Сам музей состоит из двух частей: собственно дома и музейного здания. Это тот самый дом, который в 1889 году отец Маяковского арендовал у местного жителя. Сейчас в музее хранятся 5600 экспонатов. Сестры и мать Маяковского пожертвовали предметы и личные вещи, сохранившиеся с той поры, когда они здесь проживали, а мебель, проданная ими при отъезде, была найдена и выкуплена у горожан.
Далее сегодня наш путь лежал к морю. Мы выезжали на побережье и ехали вдоль него прямо до Батуми[1].
Очень тяжелой выдалась вторая часть дня.
Практически вся дорога от Батуми до Ахалцихе (ну может кроме первых 30-40км) – это грунтовая горная дорога на перевал (а последних 40 км это спуск с него, но дорога тоже разбита до нельзя). Дорога очень тяжелая, здесь даже местные, встреченные нами, ехали либо на УАЗИКАХ («Козликах» или «Буханках») либо на ГАЗ 66. Проехать на других машинах конечно можно, но это ОЧЕНЬ долго и очень медленно.
Пару раз переезжали небольшие реки в брод, ручьи которые преграждали нам дорогу. Еще очень интересно дело обстоит с заправками – их тут нет J Слава богу у нас было бензина достаточно чтобы проехать этот затяжной перевал и дотянуть до первого городка (практически пол Ахалципе), но туда мы уже приехали на горящей лампочке и понимая, что если на этой дороге мы встанем, то до заправки нас здесь не особо подкинут.
На нашей дороге мы видели нечто похожее на заправку, вернее это было больше похоже на памятник заправке, небольшой навесик и в ней две колонки из 70х. Если честно очень сомневаюсь, это работало последние 30 лет : )
Следующий день. Сегодняшний день начинается с гравийной дороги ведущей нас прямо к Крепости Рабат[2] в городе Ахалцихе.
История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе (Ломсия) был взят османскими войсками, и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. До наших дней (до 2000х годов) крепость дошла в очень плачевном состоянии. Говорят, что прежний Рабат был хаотичной смесью всего со всем, и интересен археологам, но, к сожалению, обычному человеку там было делать нечего и посещение Рабата (до реконструкции) занимало 15 минут. Реставрация крепости началась в мае 2011 года.
В рамках проекта на территории крепости были отреставрированы: мечеть Ахмедийе, минарет мечети, медресе, замок Джакели, бани, цитадель, стены крепости и православная церковь. Также был восстановлен тоннель, ведущий к реке Поцхови. В рамках проекта были отремонтированы и две основные улицы крепости, обустроена мостовая, отреставрированы фасады и крыши зданий. Сейчас Рабат красив, интересен, информативен, но неисторичен. Его практически построили с нуля.
Существует много споров по поводу этой реставрации. У нас же выбора особо не было. Мы приехали сюда уже в 2016 году, когда все здания были отстроены, и мы гуляли по «новой крепости». Нам понравилось… Очень здорово и интересно…
Сегодня наш путь лежит на восток вдоль реки Куры, по дороге петляющей на скалах… Сегодня с дорожным покрытием все нормально, только в ответвлениях к замкам и крепостям приходится ехать по грунтовкам или гравийкам.
Следующая наша остановка Вардзия. Это большой пещерный комплекс, чья протяженность составляет почти километр. В скале Медвежьей горы было высечено около 600 помещений: церкви, кельи, часовни, трапезные, кладовые, казнохранилища, бани и библиотеки. Все помещения были углублены в скалу на 50 метров, а высота комплекса составляет 8 этажей. Внутри скалы также есть потайные ходы, водопровод и оросительная система[3].
Еще одна крепость на сегодня – крепость Хертвиси[4]…
Крепость расположена на скале над рекой Паравани и вытянута с запада на восток примерно на 180 метров. Состоит из длинной верхней крепости и бесформенной нижней. На крепость можно спокойно подняться. Мы конечно же поднялись и погуляли, но без особого восторга, издалека крепость выглядит гораздо красивее и интереснее.
Останавливаемся мы сегодня на ночь на интересном озере Зресь. Прямо перед ним дорога начинает набирать высоты и мы серпантинами забираемся на перевал, а за ним не особо спустившись мы видим наше озеро. Сегодня будем жить здесь.
Следующий день. И сегодня мы едем по юго-западу Грузии. Еще проезжая Ахалкалаки нам в глаза бросилась огромное количество надписей на русском языке. Мы остановились спросить дорогу и немного погуляли по городу, где были очень удивлены тем что многие местные даже между собой говорят на русском языке, а на рынке при названии цены некоторые говорят «столько-то рублей» (имея ввиду конечно местную валюту — «лари»), это как мы в чужих странах, когда расплачиваемся валютой другой страны по привычке говорим «рубль». Вобщем какой-то этот регион нам показался наименее грузинским из всех, что мы проехали. И действительно, как оказалось позже, это регион Самцхе-Джавахетия — самобытный приграничный регион резко отличается от других областей Грузии. И не только климатом, который здесь довольно суров, зимой температура может доходить до – 40оС. У него своя история, культура, язык и традиции. Объясняется это тем, что ранее Джавахетия, граничащая с Арменией и Турцией поочередно входила в состав этих государств. И до сих пор он является предметом спора между Грузией и Арменией. Вот почему в городе, как и во всем крае, чувствуется дыхание армянской истории и культуры. Регион почти полностью населен армянами, грузин там — что-то около процента. Атмосфера района — это атмосфера высокогорья. Тут почти везде выше 2000 метров, растительности мало, людей тоже. Здесь прохладно и аскетично. Зимой даже слишком холодно.
А мы едем дальше – Ниноцминда – Сагамо – Гандзани – Пока – озеро Паравани…
Сегодня сильный боковой ветер и так как местность равнинная – прямо чувствуется, как машину носит по дороге. Заезжаем во много интересных мест, много отдыхали на озерах. Дорога асфальт, на ответвлениях грунтовка и гравийка.
Сегодня пасмурно. Практически с начала дня у нас перевал.
Местность здесь интересная. Леса практически нет, кругом поля и холмы. Сегодня видимость плохая, иногда разбивает тучи, а вот в хорошую погоду тут наверно красивые виды. Видны озера близлежащие (их здесь достаточно) вокруг горы, много где пасутся стада овец или коров.
Проезжаем несколько раз места где происходит добыча различного строй материала (песка, керамзита и т.п)… прикольно так, даже никаких особых ограждений, просто подъезжает экскаватор, снимает верхний слой земли и грузит породу в машину…
Иногда накрапывает дождь, в районе обеда пошел очень сильный, видимость вообще упала. Пришлось снизить скорость до минимума. Даже пошел град, причем такими крупными горошинами, что мы даже обрадовались что в это время были в машине… Очень красивые серпантины. Они не крутые, но дорога поворачивает на 180 градусов…
После дождя выглянуло солнышко и радуга… Хорошо что распогодилось, хотелось ночевать без дождя.
Приехали в городок Цалка[5]. Планировали где-нибудь на речке возле него ночевать, но подходы к речке протекающей рядом были никакие, поэтому вы поехали на восточную сторону городка и, немного проехав по лесу, нашли отличное место…
Следующий день.
Сначала по гравийной дороге отправляемся на поиски интересной достопримечательности, той самой церкви описание которой в ссылке про город. Нууу, как-то не сказать, что церковь впечатляет, но местность вокруг красивая, она стоит на краю оврага, а там (внизу) течет река…
Далее движемся в сторону сегодняшнего места ночевки, и недоезжая городка Имера съезжаем направо полюбоваться видами сверху каньона. Тут возле дороги стоит небольшое блочное здание, на первый взгляд похожее на какой-то заброшенный блочный недостроенный дом. На самом же деле это очень интересная достопримечательность — церковь Гохнари[6]. Красивое строение, построенное вроде как в 11 веке… такое неприметное с одной стороны и такое красивое и интересное если все таки обойдешь ее с фасада и посмотришь : )
Едем дальше, теперь мы уже смотрим церковь в городке Имера (правда, туда нужно забраться по гравийной петляющей дороге). И дальше мы едем в окрестности озера Алгети – тут у нас настоящее ралли, по разбитой грунтовке, больше похожей на направление, чем на дорогу мы катаемся по окрестностям озера, там интересные автомаршруты. Пару раз мы даже застревали, но всё закончилось хорошо, нам удалось оттуда выбраться без потерь.
Ночевали мы на верхнем берегу этого озера, уже выбравшись из этих коварных дорог…
Следующий день. Сегодня льет дождь… Мы позволили себе немного подольше поспать, потому что вставать в эту мокроту как-то совсем не хотелось.
Когда выезжали дождик еще моросил и нам пришлось отказаться от долгих пеших прогулок, но во второй половине дня начало растягивать тучи и мы смогли отлично погулять в окрестностях села Аскилаери. Дорога конечно же гравийка и передвижение очень медленное, асфальт только по Тбилиси и на подъездах к Тбилиси.
Гуляем по городу…
Интересные места, очень старый город… Обязательно стоит его посетить. И сходить в знаменитые серные бани…
Текст: Юля Румина. Фото: Евдокимова Ярослава, Лепей Роман, Сайфулин Василь
[1] Очень классная статья есть об этом городе в инете по ссылке http://lady.tut.by/news/our-overseas/499208.html, там много описаний и фоток – немного оттуда напишем здесь:
«Что мы увидели в самом Батуми? Эклектичные архитектурные ансамбли: ультрасовременные бетонно-стеклянные конструкции окружены постройками советского периода, а над старым уютным историческим центром взмывают ввысь небоскребы — один из них является самым высоким зданием всего Закавказья.
Забавная и отличительная деталь улиц Батуми: не удивляйтесь, когда увидите километры белья, развешенного на веревках, натянутых между зданиями. Даже балконы элитных высоток завешаны бельем! Все из-за высокой влажности воздуха: высохнуть одежда может только на солнце.
Ещё одной особенностью здесь являются балконы — хочется посидеть на каждом с чашкой кофе и посмотреть на красивейшие пейзажи. Не прячьте фотоаппарат в сумку ни на минуту! Здесь каждый уголок имеет душу, ко всему хочется прикоснуться, а затем запечатлеть на память. Останавливаться и фотографировать вы будете больше, чем гулять по улицам.
Батуми — третий по величине город Грузии. Однако он же самый современный. При Саакашвили город стал выше на много этажей и полностью обновился. По всему Батуми можно наблюдать скульптуры влюбленных — они уже стали визитной карточкой города. Глядя на них, стоя под солнцем и слушая прибой, хочется кричать: «Батуми, я люблю тебя!».
Впрочем, Батуми весь пропитан любовью. И в центре города воплотили в жизнь сюжет главного, пожалуй, произведения о любви: грузинские Ромео и Джульетта, Али и Нино, не просто романтические герои, но и символ любви между разными народами. Эти скульптуры приближаются друг к другу, проходят насквозь и начинают отдаляться. В момент, когда фигуры соединяются, все замирают от восторга. Особенно красиво это представление поздним вечером.
После представления можно познакомиться с «Парком чудес» — местом, где сконцентрированы почти все высотные здания Батуми. Среди них, например, башня, на которой изображены все буквы грузинского алфавита. Венчает эту башню ресторан в виде зеркального шара. Большинство находит сходство архитектуры здания с молекулой ДНК. Несмотря на свой небольшой возраст, эта постройка уже имеет историю — она была продана с молотка испанцам за 1 лари (примерно 0,5 долара), но при условии, что они отреставрируют ресторан и будут платить проценты с прибыли. Отличная практика мировых курортов! Кстати, Батуми еще несколько лет назад признали пятизвездочным бриллиантом — у города есть все шансы стать туристической Меккой.
Обязательным в программе является колесо обозрения. Пятьдесят пять метров высотой — оно откроет вам всю красоту и многообразие видов Батуми. Стоит это удовольствие всего лишь 3 лари, но виды, которые откроются за эти несколько минут, будут всплывать в вашей памяти часто. Колесо, как и фуникулер, производят самое сильное впечатление в темное время суток. Но если хочется рассмотреть все при свете дня, дерзайте!
Большинство высотных зданий — отели (Hilton, Sheraton, Radisson). Еще два отеля и жилые апартаменты на подходе, но, несмотря на продолжающиеся строительные работы, все здания искусно подсвечены в темное время суток, и со стороны составляют прекрасный ансамбль.
Недалеко от «Парка чудес» расположена знаменитая Chacha Tower — башня, из которой, по задумке властей, должна была течь бесплатная чача, привлекая туристов. Один раз в день ровно 15 минут демонстрировалась щедрость властей. Однако повышенный интерес среди местного населения к данному объекту определил его судьбу: бесплатная чача перестала бить фонтаном. Хотя для тех, кто в этот момент очень расстроился, есть надежда — в текущем году власти хотят возобновить практику бесплатной чачи для дорогих гостей.
Батумский бульвар — это несколько километров, которые стали сердцем города. Как избито не звучала бы фраза «жизнь здесь не прекращается ни на минуту», но это действительно так. Проще, наверное, сказать, чего нет на батумского бульваре, чем перечислять то, что есть: бесплатные шезлонги, бесчисленные кафе, пирсы, статуи, надписи на несколько метров (идеальный фон для фото!), площадки для workout, сотни подсвеченных пальм и многое другое.
Протяженность батумского бульвара — около 8 километров. И хоть его строительство было начато еще в 19 веке, сегодня бульвар имеет очень современный вид. Знакомиться с красотой местного бульвара можно и на велосипеде — для привыкших к велопрогулкам белорусов есть прекрасный сервис проката двухколесных друзей. Оформив карту (что-то вроде проездного), вы можете брать велосипед и оставлять его в любом из мест, где вам захочется продолжить прогулку пешком. Благо подобные стоянки здесь повсюду. К слову, бульвар разделен на две части — пешеходную и велодорожки, поэтому проблем с передвижением не будет никаких.
Есть на бульваре и ЗАГС, который работает 24/7, и построен он в форме дельфина. Единственное, что может расстроить молодоженов: брак действителен только в Грузии.
Есть в Батуми и свое шоу фонтанов. Расположены танцующие фонтаны напротив дома юстиции, выполненного в виде перевернутой бутылки.
Фонтаны функционируют и днем, однако, само шоу стартует каждый вечер.
Что касается замысловатой архитектуры, то здесь ее хоть отбавляй. Среди пятизвездочных отелей, один из которых, кстати, архитектурой повторяет римский Колизей (и носит соответственное название), есть перевернутый дом, в котором располагается ресторан. А по соседству вы сможете обнаружить греческий Пантеон, также являющийся рестораном.»
[2] Более полную информацию и фотки можно посмотреть здесь http://travelgeorgia.ru/367/
Крепость Рабат (რაბათის ციხე) — большая крепость в городе Ахалцихе, недавно глобально реконструированная. Последний и самый масштабный проект эпохи Саакашвили, вызывающий по сей день много споров. Одна из главных достопримечательностей области Самцхе-Джавахети наравне с Вардзией. По слухам, при реконструкции Рабат старались сделать немного похожим на Иерусалим. Сейчас на территории крепости находится отель, музей, винный магазин и информационный центр.
Слово «рабат» арабского происхождения о означает любое укрепленное место. Обычно так называли торговый квартал при крепости. Поэтому строго формально рабатом считается та часть Ахалцихе, которая находится на высоте у крепости. Однако, название постепенно приклеилось к самой крепости.
Рабатская крепость весьма велика — примерно 380 метров с востока на запад и примерно 150 с юга на север в широком месте. Восточная, нижняя половина этого пространства общедоступна и открыта круглосуточно. Здесь находится отель «Рабат», офис туристической информации, винный магазин фирмы «KTW» и несколько точек по продаже минералки и лимонадов. Здесь все сделано очень демократично: на стену везде можно подняться, во все башни можно зайти и подняться до верха.
Уникальная особенность Нижней Крепости — наличие в ней отеля «Рабати». То есть, при желании можно жить прямо тут, в черте крепости. Нетривиальный и интересный коммерческий ход. В целом Нижняя крепость — это своего рода демо-версия Верхней крепости. Тут можно осмотреться и решить, стоит ли тратить деньги на посещение Верхней.
Западная, верхняя, часть города считается музейной территорией. Туда ведет потёртая лесенка с нижней части, а так же отдельные ворота с севера. Эта часть в свою очередь имеет ступенчатую структуру, и если вы ходите добраться до самой верхней башни, то вам придется все время подниматься наверх. Самая высокая часть крепости в исторической литературе называется «Ахалцихская цитадель».
Верхняя часть отделена от нижней каменной стеной. Если вы вошли в ворота Верхней крепости, то вам придётся пройти по узкому коридору и выйти в небольшой садик, на северной оконечности которого находится христианский храм с колокольней. Помимо храма на территории находится беседка с фонтаном, крытая галерея в мавританском стиле, мечеть Ахмедие и музей Самцхе-Джавахети.
Стоит обратить внимание на башни над выходом из Верхней крепости. Для начала на них на все можно подняться и рассмотреть эту часть крепости сверху. Кроме того, в этих башнях предусмотрен общественный туалет, что тоже ценно. Тут же перед башнями — несколько каменных баранов.
Бараны такого типа — предмет давних научных исследований. Их считают то армянскими артефактами, то азербайджанскими. В Ахалцихе их особенно много: четыре штуки у католического монастыря, три — в Рабате у выхода и ещё один вмурован в стену у храма. На баране в кадре даже есть датировка — 1819 год. Наверняка по закоулкам крепости прячутся еще несколько таких баранов. Предназначение баранов не вполне понятно. Это почти всегда надгробия, но почем именно бараны (или лошади) — пока не прояснено.
Мечеть Ахмедие — это символ и смысловой центр всей крепости. Она была построена в XVIII веке и названа в честь Ахмеда-паши (Кимшиашвили). Сейчас купол мечети позолочен (что породило ряд холиваров в прессе) и сделано это вроде бы в виде намека на мечеть Омара в Иерусалиме. В 1828 году после взятия Рабата российской армией, мечеть была превращена в православный храм Успения Богородицы (Штурм Ахалцихе и праздник Успения приходятся на 28 августа). Сейчас это просто пустое здание, куда можно войти и посмотреть изнутри на исторические стены.
Христианский храм с колокольней — это обычно первое строение, которое оказывается на пути человека, вошедшего в платную часть Рабата. Он интересен хотя бы потому, что построен был явно в дотурецкие времена — как минимум до 1578 года. Его стены сохранили пулевые дыры неизвестных эпох, на колокольне еще видна загадочная старинная резьба, а в стену около храма вмурован каменный баран.
Мавританская галерея — это странная колоннаду в центре крепости. Это сооружение непонятного назначения, которое красиво, изящно, фотогенично, но не функционально. Оно стало чем-то вроде символа крепости после того, как тут сняли промо-ролик про Рабати. Эта галерея — стопроцентный новодел. Никогда не было в Рабати ничего мавританского, да и во всей восточной Турции такого стиля не существовало. Здесь можно было бы настелить ковры и продавать чай, но этого не сделано, и галерея осталась кантовской вещью-в-себе, незамутненной практическим применением. Разве что селфиться тут удобно.
В западной части находится Цитадель. Это самая высокая точка крепости и Ахалцихе, отсюда видно весь город и округу, поэтому на башню цитадели всегда хочется забраться. Это своего рода кульминация всего посещения. При этом вероятно, что башня цитадели — новодел. Мелькала информация (возможно, ошибочная), что сооружений выше мечети в крепости не было. Помимо башни, в цитадели есть выставочная комната с какими-то фотографиями и комната, стилизованная под народный месхетинский дом.
Цитадель позволяет увидеть окрестности города глазами её обитателей: именно отсюда турки наблюдали за батареями Паскевича на Северных высотах, за его наступлением от высот к католическому монастырю и за продвижением российской армии от монастыря через город к крепости. Для тех, кто знает детали осады Ахалцихе 1928 года, посещение цитадели станет особым интересным экспириенсом.
Исторический музей в рабатском замке — новый, красивый, хорошо сделанный музей, с экспозицией от окаменелостей до турецких ружей. Очень много археологических артефактов каменного и бронзового века, в том числе такие интересные раритеты, как колхидские бронзовые топоры, найденные на территории Месхетии. Экспозиция в основном излагает историю и археологию Месхетии и Южной Грузии, и будет интересна тем, кто увлекается именно этим регионом или историей месхетинцев. Но человеку, далекому от археологии, тут будет скучновато. Спасает то, что билет выдается на всю территорию, так что в музей можно заглянуть формально на пару минут. В музее полумрак, фотографировать не разрешено.
[3] Более полную информацию и фотки можно посмотреть здесь http://allmyworld.ru/gorod-vardzia-vardziya-gruziya-foto/
История возникновения Вардзии типична для Кавказа. Страна постоянно подвергалась набегам соседей-иноверцев и для выживания требовалась неприступная крепость, способная защитить как можно больше мирных жителей и вместить гарнизон. Особенность местности преподнесла людям подарок: крепость не надо было строить, она уже фактически существовала, требовалось лишь обжить скальные пещеры. В тех пещерах люди жили с незапамятных времен, а во времена правления царицы Тамары к обустройству Вардзиа как города-крепости подошли с государственным размахом – многие пещеры были расширены и благоустроены, был построен Успенский храм, который позже вырос в знаменитый скальный монастырь Вардзиа. В течение двадцати лет в пещерном городе построили еще с десяток церквей, библиотеку, бани, проложили систему канализации и удлинили тайные ходы. В настоящее время некоторые пещеры уходят вглубь скалы на десятки метров, а в высоту город Вардзия насчитывает восемь «этажей». Сама царица Тамара провела некоторое время в Вардзиа в молитвах, проводив мужа на битву с сельджуками, из которой тот вышел победителем.
Во время своего расцвета Вардзия был “городом-невидимкой”: то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от глаз внешней стеной скалы, обрушившейся в 1283 году в результате сильного землетрясения, и обнажившей “внутренности” уникального пещерного города.
Современный город Вардзиа — это лишь небольшая часть того гигантского пещерного комплекса, что служил убежищем и защитой тысячам людей; он неоднократно страдал от землетрясений (В конце XIII века после землетрясения в Грузии от скалы отделился пласт породы и около половины комплекса было повреждено, а его помещения «открылись»). С тех пор Вардзиа утратил оборонительное значение. После этого проводилась реконструкция монастыря при самцхийском князе Беки Джакели. В середине XVI века монастырь был снова разрушен после его захвата персидским шахом Тахмаспом, а в конце XVI века турками, которые сожгли местных монахов прямо в храме, возведенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Многие фрески этого храма сохранились под слоем копоти и дошли до наших дней. В 1828 году русские войска освободили область Джавахетию от турок. А еще несколько лет спустя монастырскую жизнь в монастыре возобновили православные греки. После прихода советской власти монашество было упразднено, и комплекс выполнял функцию музея-заповедника. Лишь в конце 80-х годов прошлого века монашеская жизнь здесь стала возрождаться, а патриарх Грузии Илия II отслужил в монастыре первую Литургию.
В 2004 году Министерство культуры Грузии начало реставрацию этого национального памятника. Были восстановлены отводящие системы, заполнены опасные трещины, очищена верхняя скала комплекса и возведены подпорки, удерживающие падение камней со скалы, чтобы безопасности монахов и посетителей ничего не угрожало. Ныне монастырь Вардзиа является действующим и привлекает многочисленных туристов, которые осматривают уникальные пещеры комплекса и главный храм с уникальными фресками, где изображены царица Тамара и ее отец царь Георгий III, а также Успение Божией Матери, Преображение Иисуса Христа и Вознесение Господне. С 2005 года комплекс находится на рассмотрении ЮНЕСКО в качестве объекта для включения в Список Всемирного Наследия.
[4] Более полную информацию и фотки можно посмотреть здесь http://travelgeorgia.ru/514/
Хертвиси (ხერთვისი) — известная и часто фотографируемая крепость в Южной Грузии.
Крепость неплохо сохранилась и эффектно вписывается в ландшафт, хотя история её несколько бледна, а современное состояние невыразительно — если смотреть сблизи.
Ходят смутные слухи, то в античную эпоху здесь уже существовал город и крепость. Есть популярный миф об осаде Хертвиси войсками Александра Македонского, хотя реальный Александр в Закавказье не появлялся. Слух о городе звучат убедительно, поскольку Хертвиси стоит на важном стратегическом перекрестке, у соединения ущелья Куры с ущельем Паравани. Здесь во все века проходили караванные тропы и какое-то укрепление обязано было быть, хотя мы о нём ничего не знаем. Известно что крепость существовала в XII веке и сильно пострадала от землетрясения 1283 года, которое разрушило и Вардзию.
В XVI веке сюда пришли турки и крепость лет на 400 перешла в их собственность. В 1624 году её брал штурмом Георгий Саакадзе, а в 1771 году — царь Ираклий II. Когда в 1828 году началась русско-турецкая война, крепость оказалась важным стратегическим объектом — по дорогам мимо крепости турки перебрасывали подкрепления в Ахалцихе и в Ахалкалаки. Поэтому сразу после взятия Ахалкалаки генерал Паскевич отправил в Хертвиси отряд под командованием барона Остен-Сакена. Судя по описанию Василия Потто, крепость в то время выглядела невзрачно: «Крепость не играла значительной роли в качестве крепкого опорного пункта; ее стены не превышали одной или полутора саженей, а башни были неудобны для помещения в них артиллерии; но зато цитадель, стоявшая на громадной скале, была неприступна«.
Серьезного сопротивления крепость не оказала и сдалась почти сразу.
[5] http://www.travelgeorgia.ru/48/
Цалка (წალკა, арм. Ծալկա, греч. Τσάλκα) — в прошлом почти чисто греческий город. Основан эрзурумскими греками, которые сначала назвали его Бармаксыз. Сейчас от греческого прошлого остаются только вывески туров в Салоники и джипы с кипрскими номерами, которые тут можно встретить. Храм в городе тоже совершенно негрузинского вида. В центре есть небольшая площадь со скамеечками. В 1853 году, в год начала русско-турецкой войны, было решено построить церковь на фундаменте старогрузинской церкви, которая находилась в центре села. Построив храм, прихожане установили два колокола общим весом в четыре пуда. После чего церковь была освящена во имя Пресвятой Богородицы. Существует по сей день.
[6] Церковь Гохнари, XI век. Зальная церковь с южным приделом построена во второй половине XI века. Сохранились следы росписи. В строительной надписи упоминаются эристави Липарит Орбелиани и его сыновья Рати и Иоане.
